卢曦采访手记

时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2024年钟表与奇迹展，百达翡丽发布了11枚新品，还有很多工艺艺术作品，不过并不在展馆，而是挪到了百达翡丽日内瓦沙龙展出。
11枚新作，主要都是红、白、黄、铂金表壳与不同颜色盘面的组合，完全算新作品的应该只有Ref. 5330世界时腕表，但又是旧款作品升级换代，因此受关注程度也不是很高。不过这款Ref. 5330世界时腕表却又是百达翡丽在技术创新上的一个代表了。世界时腕表，在百达翡丽产品体系中，应该是传承最不有序的那个，没有计时万年历、万年历以及计时表款那样从上世纪三十年代一直生产，世界时是有断代的。追根溯源，百达翡丽世界时是1930年代由制表大师Louis Cottier发明的世界时腕表模块的应用者之一，当年Louis Cottier把专利授权了几个品牌一起用，江诗丹顿、劳力士、百达翡丽、Agassiz等品牌都有。当然今天拍卖市场上以百达翡丽古董世界时为尊，特别是上个世纪四五十年代的Ref.1415、Ref. 2523以及Ref. 2523／1三个型号，在拍卖市场都是天价。不过上世纪的百达翡丽世界时也只是到五十年代的Ref. 2523两个型号就结束了。一直到新千年之后，百达翡丽才又推出了Ref. 5110世界时腕表，世界时调校方式也由双表冠改为了按键快调模式，通过表壳十点钟位置按钮，每按一下，城市圆盘、24小时刻度盘和中央时针同步前进一格。从Ref. 5110开始之后，百达翡丽世界时腕表主要两条线路，一个是普通版本的Ref. 5130、Ref. 5230，一个是珐琅地图版的Ref. 5131、Ref. 5231，区别就在于表款中间的图案，前者是玑镂花纹，后者是掐丝珐琅世界地图。因为掐丝珐琅的产量低且属于工艺款，数量少稀缺性较高。后来百达翡丽也在世界时腕表上也开始叠加其他功能，推出三问世界时，计时世界时等表款。世界时间三问报时腕表Ref. 5531于2017年面世，其技术上有个要点，就是三问报时，始终鸣报当地时间。这就意味着调整世界时的时候，三问报时系统也要跟着同步调节。比如你从北京到东京出差，落地后按动快调按键，把时区从东八区调为东九区，时间从8:00钟调到9:00，那么三问系统记录的时间信息，也要同步调整一致，即把三问系统与世界时系统连结在一起，你启动鸣报，它报出的时间是9点。百达翡丽今年将Ref. 5230升级到Ref. 5330，与前两次升级不同，这次增加了新功能——日期显示，通过一根透明玻璃指针指示在表盘最外圈。并且与三问世界时腕表一样，Ref. 5330的日期功能，也与世界时调节系统连结在一起，可以同步调节，并且日期功能还考虑了日期变更线的问题，确保跨越日期变更线调整时，日期可以正确显示。日期变更，按照现行的经度设定、时区城市以及日期变更线位置，设计好轮系系统，置入世界时调整的结构中即可。道理好懂，实际设计就比较考验逻辑理解了。百达翡丽为这套系统申请了独家专利，其书面解释是“中央差速器系统由两个同心星状齿轮系构成，负责控制当地时间的日期显示。直径较大的星状外齿轮系(共 62 齿)顺时针转动时，日期指针顺时针前进一格。星状内齿轮系(共 31 齿)顺时针转动时，日期指针逆时针后退一格。两个齿轮系同时顺时针旋转时，日期指针本应随之同时向前和向后移动，而差速器系统使得指针保持静止。” Ref. 5330就是通过这个差速器系统，控制日期的正常运行，增加一天或者后退一天，或者维持不变。百达翡丽世界时，进入了具有日期显示的时代，这功能你觉得怎么样？有必要吗？跟前作比呢？

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2024年4月的日内瓦“钟表与奇迹展”，泰格豪雅推出了摩纳哥系列追针计时表，基本款定价103万人民币，定制款价格要125万人民币。
这可能是眼下最贵的泰格豪雅机械表款了（人造钻石的珠宝表款除外），目标客户是谁呢？泰格豪雅为这款腕表运用了钛金属和蓝宝石玻璃材料，表壳、表冠、计时按钮等都是钛金属，泰格豪雅与Vaucher机芯厂合作开发的追针计时机芯也是由钛金属制成。表镜和表底盖是人造透明蓝宝石制成，表盘也采用了透明蓝宝石，刻度压印在蓝宝石上。钛金属和透明蓝宝石材料的运用，一方面减轻了腕表的重量，腕表仅重85克。另外透明蓝宝石也令机械结构一览无余，展现该款作品机械设计方面的当代风格。虽是新品，这款追针计时机芯不算首次亮相，泰格豪雅去年为Only Watch捐赠的慈善拍卖款，正是这款作品的第一次亮相。一样的钛金属和蓝宝石材料运用，配色上运用了Only Watch第十届拍卖的彩虹主题色，估价15万～30万瑞郎。原本第十届Only Watch慈善拍卖应该在2023年11月进行，那款Only Watch版摩纳哥系列追针计时表拍出个高价，刚好可以给今年4月发布的量产款的定价做个铺垫。只是Only Watch去年遭受质疑风波，延迟到今年5月开拍，好计划被打乱。当然Only Watch版拍卖价格不会低，只是在量产版公布价格之后，对于量产款高定价的帮助作用就没那么大了。自从阿诺家族少爷Frédéric Arnault接手后，泰格豪雅最近这几年在不断地重塑。 Frédéric Arnault一直在扭转前任降低泰格豪雅定位的策略，从经典的卡莱拉计时和摩纳哥计时两个拳头产品着手，一方面推出经典赛车计时，一方面推高端款式，包括贵金属表款、珠宝表款，以及挖来Carole Forestier-Kasapi做机芯总监，研发出包括这次追针计时在内的高端机芯，Frédéric Arnault要让泰格豪雅回归传统高级制表的形象，并吸引更多年轻人。如今Frédéric Arnault离任泰格豪雅CEO，升任钟表部门总管，总管宇舶表、泰格豪雅和真力时，在这个职位上，他曾为泰格豪雅所做的规划方向应该不会有变动。最新摩纳哥系列追针计时表有两种不同颜色：一款是灵感源自于品牌的竞速基因的红色表款，另一款致敬初代摩纳哥系列腕表的经典蓝配色。相对于普通摩纳哥腕表六、七万人民币的售价，摩纳哥系列追针计时表100多万人民币的定价，还是非常非常之高了。不过这大概就是Frédéric Arnault的策略，高端是定位，高复杂技术是宣言，高价格是体现，然后是卖出更多的基础款给年轻人。还记得泰格豪雅十多年前做高端系列时的摩纳哥V系列腕表，曾经也是极为博眼球的炸裂腕表。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2024年，积家Duometre Heliotourbillon Perpetual双翼系列三轴陀飞轮万年历腕表，再一次彰显了积家大工坊在钟表复杂技术方面的实力。
一个是积家独有的Duometre双翼系统，一个是多轴陀飞轮，两个技术都跟精准有关。积家的Duometre双翼系统，理解起来也比较容易，就是把时分秒走时体系之外的功能与之分开，避免额外功能对走时精准度产生影响。额外功能，比如计时，比如月相，比如历法（年历、万年历）等。积家的方法是设计了两套齿轮系统（是为Duometre双翼），从发条盒动力源开始加上各自使用的轮系，只有摆轮擒纵机构共用。其中一套系统专供走时，一套用于其他功能。通常情况下，表盘上带有两根动力存储指针，分别显示两个系统的动力情况。积家于2007年取得了Duometre双翼系统专利。之后不断推出作品，包括双翼计时，双翼月相日历，双翼陀飞轮两地时等表款。2024年新作重新设计了双翼系列的壳形以及机芯功能。双翼系列三轴陀飞轮万年历腕表是双翼新作的一次大复杂功能的宣言性作品。在今年这枚双翼系列三轴陀飞轮万年历腕表上，一套系统是常规走时，一套系统则是用于万年历功能的驱动和显示。而三轴陀飞轮，则替代了普通的摆轮擒纵机构。陀飞轮源于怀表时代，以一个可以旋转起来的框架承载摆轮擒纵机构，并作周期性旋转，1分钟一圈、4分钟一圈等，用以抵消地球引力带来的摆轮位置偏差导致的走时误差，从而使走时更为精准。在腕表时代，腕表因为手腕的活动，本身已经消除了怀表时代的位置偏差，再加上零件加工精度和计算机辅助计算对设计的提升，陀飞轮对于精准度的提升已经没那么重要，更多成为一种技术和美学的展现。积家在新世纪之后，在多轴陀飞轮方面取得了多项技术成就，已经推出了多款多轴陀飞轮腕表，以及柱状游丝球形框架等技术创新，是陀飞轮技术与美学风格的一个代表性作品。特别是在2003年诞生的Hybris Mechanical这个主题系列下，复杂技术堪称炫目。最近的一枚立体陀飞轮是2019年的“超卓传统大师系列球型陀飞轮西敏寺钟乐万年历腕表”，球陀框架采用钛合金，直径8.8毫米，容纳92个零件，总重量只有0.4克，这个球陀实际上有两个旋转框架，应该叫双轴陀飞轮。而这次的双翼系列三轴陀飞轮万年历腕表，是积家首次打造配置圆柱形摆轮游丝的三轴陀飞轮，并采用全新结构，由围绕三轴旋转的三个钛金属框架组成。第一个框架与平衡摆轮呈90度角，以垂直于平衡摆轮的方式旋转。第二个框架与第一个框架呈90度角（因此与平衡摆轮处于同一平面）。两个框架一起由呈40度倾斜的轴控制，运行周期为30秒。第三个框架与第二个框架垂直，每60秒钟旋转一周。陀飞轮由163枚零件组成，并采用陶瓷滚珠轴承支撑以尽量减少摩擦，其重量不到0.7克。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

诺瓦克·德约科维奇获得了2024 年劳伦斯世界体育奖的最佳男运动员奖，作为宇舶表的大使，颁奖礼上，德约科维奇佩戴 HUBLOT 宇舶表 BIG BANG 灵魂全黑陶瓷黑钻密镶腕表。
劳伦斯世界体育奖历峰集团主席Johann Rupert创立，主要由历峰集团来主办，IWC万国表是这一活动的主要赞助商之一。 Laureus，源自希腊语里的月桂冠冕，“桂冠”，在后来衍生为冠军之意，也正代表了体育精神，劳伦斯世界体育奖的目的在于鼓励通过体育运动来改善人类的生活，让世界人都活得更好。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

自2015年以来，独立制表品牌F.P. Journe一直在为年轻的独立制表师评选、颁发一个Young Talent Competition的奖项，获奖的年轻人可以获得5万瑞郎奖金，还可以获得大师指点，以及经销商渠道支持。
2024年的Young Talent Competition的奖项颁给了一位叫Thomas Aubert的年轻的法国制表师，其作品Séléné腕表获奖。 Séléné也是Thomas Aubert的School Watch，从制表学校毕业时的“毕业论文”，表盘上还有他的钟表学校的名字，该腕表以通用机芯修改打磨而来，向传统制表和技术致敬的作品。表背融入了天文景象，绘制了天龙座，以及以上弦动力带动的“流星”。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2023年，江诗丹顿与纽约大都会艺术博物馆建立合作关系，就像当年江诗丹顿与卢浮宫建立合作关系一样，双方将展开一系列文化艺术共创项目。
近日，江诗丹顿宣布了第一个项目，“将艺术杰作佩于腕间(Masterpiece on your Wrist)”共创项目，为钟表藏家打造独一无二的Les Cabinotiers阁楼工匠定制款时计。藏家可从大都会艺术博物馆典藏中选出艺术作品，由江诗丹顿运用珐琅工艺，绘于表盘之上。与此同时，这位藏家还将获得一次大都会艺术博物馆的专享导览，以及一次江诗丹顿日内瓦表厂的探访体验。此前江诗丹顿与卢浮宫合作时首次推出这项“将艺术杰作佩于腕间”共创项目，那次的藏家选择了一幅卢浮宫收藏的鲁本斯的画作《安吉亚里之战》，请江诗丹顿以珐琅工艺绘制于表盘上，并选用了一枚大三针腕表来展示。这次江诗丹顿与大都会艺术博物馆选择了几件作品做范例，梵高的画《麦田与柏树》，莫奈的画《睡莲池上的桥》，温斯洛·霍默的画《东北风》，以及奥古斯都·圣-高登斯的雕塑《狩猎女神戴安娜》。其呈现方式可以是微绘珐琅工艺，也可以是灰阶珐琅工艺，微绘珐琅使用彩色的珐琅釉料同时进行绘制，如绘画一样；而灰阶珐琅则是在深色底珐琅上以利摩日白釉进行绘制，以不同层次、厚度来展现画作。客人可以选择大三针机芯，也可以选择江诗丹顿的复杂机芯，例如1731超薄三问机芯或者2755三问陀飞轮机芯来呈现他想要的作品。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

“车王”舒马赫的收藏腕表即将上拍，一只估价上千万。
2024年5月，日内瓦钟表春拍即将举槌，佳士得拍卖行这次搞来了“车王”舒马赫的腕表收藏。舒马赫自滑雪昏迷后再未公开露面过，虽然几年前说他已经醒了，不过人们始终还没能再见到他。也没有进一步的消息公布。这次拍卖中，有两款腕表十分特别，估价也非常高，都是舒马赫夺得年度冠军的礼物，也都是当时法拉利车队CEO Jean Todt送给他的。一枚是6冠纪念，2003年夺冠后的礼物，一枚爱彼皇家橡树铂金计时表，白色表盘上有明显元素：3点钟计时小表盘里有6颗星星代表了6次冠军，6点钟小表盘里是法拉利的跃马标志，9点位置的小表盘里有舒马赫的法拉利红色头盔，三个小表盘指针也都是法拉利红。表底盖上雕刻了文字信息，有夺冠的6个年份数字，以及Jean Todt送给舒马赫的文字说明。这枚孤品的估价是15万～25万瑞郎。另一枚是7冠纪念，2004年夺冠礼物，一枚F.P. Journe的Vagabondage跳字腕表，表盘元素同样是舒马赫的冠军信息，7个以V字代表的冠军头衔，法拉利跃马标志与舒马赫的法拉利头盔，以及法拉利红的底色。金质机芯夹板上雕刻了Jean Todt赠礼的文字。这款估价100万～200万瑞郎。同样都是Jean Todt送给舒马赫的孤品，冠军纪念意义内涵相同，为什么后者估价是前者的近十倍？原因一方面可能是舒马赫这块F.P. Journe跳字腕表很可能是最早的Vagabondage腕表，一方面也是F.P. Journe独立制表品牌现在正是最火热的时候。 2022年11月，佳士得拍卖过Jean Todt的腕表藏品，那一场也是以他收藏的RM和F.P. Journe的腕表成交价最高，其中有一枚是舒马赫送给Jean Todt的“孙悟空”计时款F.P. Journe，拍出了近200万瑞郎的高价。因此这次舒马赫的藏品专场，Jean Todt送给他的F.P. Journe腕表自然也被寄予厚望。但是爱彼能看得下去吗？这枚有纪念意义的孤品铂金皇橡计时表，舒马赫6冠纪念，爱彼拍回去藏在博物馆里也是极好的。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2024年钟表与奇迹日内瓦表展，香奈儿推出了相当多的新品。其中从香奈儿高级定制服工坊获取灵感的COUTURE O’CLOCK 限定系列腕表，是年度主题大戏。
香奈儿高级定制服工坊里所有的工具：线筒、剪刀、别针、人台模特、纽扣、衣架，等等，都是该限定系列的灵感来源，J12 COUTURE WORKSHOP AUTOMATON CALIBER 6腕表是一枚动偶腕表，轻触腕表8点位置按钮，香奈儿女士人偶便栩栩律动起来，手中的剪刀仿佛马上就要“开工”。 J12 Couture腕表，则是把高级定制工作坊里那些不容易被人们注意的制衣工具变为焦点，纵横交错的网格打版布为底，置于其上的剪刀和缝纫针唇齿相依，构成时、分、秒指针，柔软的卷尺化身精确刻度表圈。 Mademoiselle J12腕表上，每五分钟旋转一周的背景表盘，几乎齐集了香奈儿高级定制服工坊里所有的工具：线筒、剪刀、别针、人台模特、纽扣、衣架，等等，以金粉勾勒。此外，还有多个系列新品，PINK EDITION系列以粉红色为故事线，采用Caliber 1自制机芯的新款MONSIEUR DE CHANEL男士腕表在表盘上融入玑镂刻花图案，Caliber 5陀飞轮推出哑光陶瓷以及镶嵌陶瓷块表圈的新作，PREMIÈRE系列新增手镯表与长项链设计。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2024年钟表与奇迹日内瓦展览，江诗丹顿与高定时装设计师殷亦晴、调香大师Dominique Ropion联手打造了一枚Égérie伊灵女神系列“The Pleats of Time - 时之褶”概念腕表，三个领域的跨界共创，在业界也是首屈一指。
殷亦晴舍去了时标设计，除了月相，只有她偏爱的褶皱在丁香紫色的珍珠母贝表盘上铺展开来，这种纹饰以传统的机刻雕花工艺制作。表带灵感也来自高定时装，如同刺绣一样的丝线纹理，其间点缀着小块珍珠母贝。殷亦晴与调香大师Dominique Ropion共创专属香氛，并以纳米胶囊技术置入表带的衬里、固定环以及刺绣图案中。香氛会随着佩戴者手腕的动作、表带与肌肤的摩擦而缓缓释放，就像时间一样在手腕上不经意地流淌。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

PIAGET伯爵品牌迎来150周年，在2024年日内瓦钟表与奇迹展上推出了一枚非常厉害的纪念作品，在2018年面世的Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept概念腕表基础上，将擒纵机构“升级”为陀飞轮装置，推出了仅有2毫米厚的Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飞轮腕表，创造了陀飞轮腕表的至薄纪录。
在超薄腕表里将擒纵机构改为陀飞轮并不容易，陀飞轮是旋转起来的擒纵机构，传统上需要旋转框架和上下固定表桥，这个传统的结构在超薄腕表上不适用，别说固定表桥，就连旋转框架都极有难度，在2毫米空间里要增加厚度是十分困难的，这个陀飞轮必须是完全创新的。伯爵首先得选用浮动陀飞轮，固定表桥是一定要取消的，然后首先是减薄旋转框架的厚度，框架结构也是要重新设计的，用滚珠轴承做旋转轴，然后还要把表壳挖开，将陀飞轮整体组装之后再嵌入到表壳内。超薄领域里的争夺，仍旧十分激烈，每一位选手都攒着劲儿呢。这回伯爵的2毫米厚的陀飞轮腕表，会不会引发竞争对手的跟进呢？

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2024年日内瓦钟表与奇迹展，香奈儿推出J12 AUTOMATON CALIBER 6腕表，品牌的第6枚自制机芯作品，具有动偶功能，再一次彰显了香奈儿高级制表的雄心与实力。
以嘉柏丽尔·香奈儿和她位于康朋街31号的高级定制服工坊为灵感，表盘上的香奈儿女士卡通形象和人台模特会在启动后可以运行20秒，香奈儿女士舞动手中剪刀，人台模特上下移动，仿佛是香奈儿女士正在完成一件高级时装作品。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

江诗丹顿Les Cabinotiers阁楼工匠The Berkley超卓复杂功能怀表，以63项功能，打破品牌2015年参考编号57260创造的纪录。
史上最复杂时计，仍是江诗丹顿，与农历有关，与上海有关。 The Berkley具有“中华万年历功能”，可精准运行至2200年，乃世界首创。我们不止一次解读过中国农历历法，其阴阳合历、24节气以及岁首安排极为复杂，并无规律可循，很难制作“万年历”。此前的中华历法表，要么需手动按月调整，要么以生肖轮替制定12年周期，一轮后再重做轮系及显示组件予以替换。 The Berkley，江诗丹顿花费了11年研发，将复杂农历分解，设置三个机械“大脑”分别控制机芯的三套凸轮和齿轮系统，各自驱动阴历月周期、阳历年周期和默冬周期。使农历可以像常见的公历万年历表那样，以机械方式准确运行近100年，江诗丹顿开创了历史。 “中华万年历”之外，The Berkley其他功能与参考编号57260相近，拥有大小自鸣、三问报时、公历万年历、追针计时、浑天仪球形陀飞轮等功能，是一款极为复杂的时计。参考编号57260是希伯来历法万年历结合上述复杂功能，而The Berkley是以农历历法万年历结合上述功能。两款怀表在尺寸上几乎一模一样，外观上略有差异，特别是正面显示两个不同万年历历法部分。事实上，The Berkley与参考编号57260由同一位藏家定制，时计之名就是藏家姓氏，以向藏家致敬。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

宝格丽全球首席执行官让·克里斯托夫·巴宾（Jean-Christophe Babin），通过社交媒体发布了一条预告短片，说是又创造了一项新的纪录，从视频里看，应该把此前的1.8毫米超薄腕表又给减薄了。
2022年，宝格丽发布了一款Octo Finissimo Ultra腕表，只有1.8毫米厚，超过了此前2020年时PIAGET伯爵发布的Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept腕表所创造的2毫米的纪录。但宝格丽这个纪录头衔也没保持太久，几个月后，理查米尔RM就公布了其与法拉利（Ferrari）的联名款RM UP-01，厚度只有1.75毫米，将最薄腕表纪录头衔夺走了。从这个预告片看，宝格丽是要把这个至薄头衔再夺回来的意思，那新的腕表有多薄呢？ 4月9日～4月15日是钟表与奇迹日内瓦展，宝格丽应该是要在这期间发布这款新品。我们拭目以待。看起来21世纪20年代这场超薄竞争还没结束，伯爵，宝格丽，理查米尔，还会继续争夺下去吗？虽然他们实现至薄的方法不尽相同，呈现的超薄腕表也各有差异，但表迷只关心最薄的数据有多薄以及最薄名头归于谁，只关注这个竞争本身。